Что такое лямбда зонд в машине БМВ. Лямбда зонд бмв


Лямбда-зонд

С конца 80-х годов у большинства автомобилей появилась такая деталь, как датчик содержания кислорода в выхлопных газах. Лямбда-зонд, О-2 датчик, кислородный датчик (Oxygen Sensor) - так по разному могут называть эту небольшую, но важную детальку. С началом выпуска автомобилей с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов появилась необходимость и в лямбда-зонде. Для нормальной работы катализатора нужно обеспечить постоянное оптимальное соотношение воздуха и топлива в рабочей смеси, поступающей в камеру сгорания. В противном случае способность катализатора доокислять вредные примеси будет недостаточной и недолгой. 14.7 частей воздуха и 1 часть топлива - именно такой состав обеспечивает максимальное сгорание топливно-воздушной смеси, а лямбда-зонд предназначен как раз для того, что бы помогать мозгам(ECU) поддерживать эту пропорцию. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе датчик выдаёт соответствующее напряжение и ECU корректирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива.

Как взаимосвязаны катализатор и лямбда-зонд?

Учитывая вышесказанное, становится ясно, что катализатору необходимо наличие лямбда-зонда, а вот лямбда-зонду нужен ли катализатор? Будет ли он правильно работать, если катализатор, к примеру, удалён? Попробуем ответить: датчик стоит перед катализатором и меряет содержание кислорода в газах именно перед ним, и после удаления катализатора так и будет продолжать мерять дальше, то есть наличие или отсутствие катализатора никак не влияет на сигналы, которые даёт лямбда-зонд, на них влияет только количество кислорода. Другое дело, когда стоят два кислородных датчика - один до, а другой после катализатора. На основании сигналов от второго датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси, а содержание кислорода после прохождения газов через катализатор конечно же меняется, и вот тогда его отсутствие может отрицательно сказаться на процессе образования топливно-воздушной смеси.

Можно отключать лямбда-зонд?

После замены катализатора на пламегаситель, наличие лямбда-зонда, как детали обеспечивающей в числе прочего качественную работу катализатора, становится не важным, поэтому часто возникает вопрос: можно ли эксплуатировать автомобиль совсем без лямбда-зонда? Здесь одного решения для всех нет. Наиболее просто и правильно эта задача решается в том случае, если у данного автомобиля предусмотрена возможность перепрограмировать ECU на режим работы без катализатора, как, например, у большинства BMW с мозгами Бош (Сименс не перепрограмируется). В этом случае после удаления катализатора меняется программа управления и лямбда-зонд просто снимается и всё. У некоторых марок автомобилей перепрограмирование невозможно и если неисправность датчика сильно влияет на работу мотора, тогда выхода нет - должен стоять исправный датчик. Так же у многих автомобилей неисправность или отсутствие л-зонда практически не сказывается ни на динамике, ни на расходе топлива, такой плюс есть, например, у большинства Тойот и Мерседесов начала 90-х годов. В таком случае можно спокойно спокойно эксплуатировать машину и без датчика, но конечно ещё лучше, когда всё в порядке.

Взаимозаменяемы ли датчики от различных автомобилей?

Лямбда-зонды отличаются друг от друга резьбовой частью, наличием подогрева, количеством проводов и соединительным разьёмом. А принцип работы и сам рабочий элемент у всех датчиков практически одинаковые. Поэтому если у вашего датчика три провода и резьба 18х1.5, то можете смело ставить универсальный датчик с такими же параметрами или, например, от ВАЗ 2110. Датчик работать будет правильно, а его надёжность и долговечность будет зависеть уже от производителя. Если не доверяете жигулёвским деталям, а нужного вам датчика нет в наличии, то в магазинах можно найти универсальный датчик практически любого типа. Главное не перепутать при перепаивании провода. Даже различие резьбы не так страшно. На большинстве японских автомобилей резьба лямбда-зонда меньшего диаметра, чем у европейских, и если только датчик стоит не в чугунном коллекторе, то можно просто вварить гайку с нужной резьбой. Единственно нужно помнить о том, что попытка съэкономить небольшую сумму очень часто выливается в ещё большие потери, и прежде чем что-либо переделывать в своей машине, лучше как следует подумать.

Что не любит кислородный датчик

Рабочий элемент датчика очень чувствительный и быстро выходит из строя, если подвергается воздействию различных вредных присадок, содержащихся в некачественном бензине, особенно вреден свинец. Попадающие в камеру сгорания антифриз или масло, перегрев или плохие контакты в электропроводке также отрицательно сказываются на его долговечности. Проверять работоспособность можно как осциллографом, так и лямбда-тестером, но последний редко встречается в отечественных автосервисных предприятиях, хотя и более точен в своих показаниях.

ДАТЧИК СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА В ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ.

Датчик кислорода - он же лямбда-зонд - устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Он представляет собой гальванический источник тока, изменяющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода выхлопной трубе. Материал его, как правило, керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружным воздухом, а другая - с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала может быть низким (0,1...0,2В) или высоким (0,8...0,9В). Существуют также датчики сигнал на выходе у которых изменяется от 0,1 до 4,9 В.

Таким образом датчик кислорода - это своеобразный переключатель, сообщающий контроллеру впрыска о концентрации кислорода в отработавших газах. Контроллер принимает сигнал с лямбда-зонда, сравнивает его со значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.

Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным.

Коэффициент избыточности воздуха - L (лямбда) характеризует - насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси - 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 - 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 - 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 - 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 - 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.

Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этго датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.

Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток - токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке. Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд - у него все провода служат для своих целей - два на подогрев, а два - сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.

Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое оптимальное через отдельное реле.. Не допускается обратная замена - установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.

Ресурс датчика содержания кислорода обычно составляет 50 - 100 тыс.км. и в значительной степени зависит от условий эксплуатации, качества топлива и состояния двигателя. Повышенный расход масла, переобогащенная смесь и неправильно отрегулированный угол опережения зажигания сильно сокращают жизнь лямбда-зонду. Дольше служат, как правило, датчики с подогревом. Рабочая температура для них обычно 315-320°C. В конструкцию этих датчиков включен нагревающий элемент, имеющий на разъеме свои контакты. Проверку работоспособности нагревательного элемента таких датчиков можно производить обычным омметром. Сопротивление их обычно составляет от 3 до 15 Ом.

Правильно работающий лямбда-зонд может многое сказать о том в каком состоянии находится двигатель и его системы. На некоторых автомобилях с помощью датчика можно достаточно точно отрегулировать содержание СО в выхлопных газах . Неисправный лямбда-зонд неминуемо вызовет повышенный расход топлива и снижение мощностных характеристик двигателя. Следует отметить, что далеко не все неисправности лямбда-зонда фиксируются блоком управления, а если фиксируются, то блок управления переходит в режим управления впрыском по усредненным параметрам, что тоже приводит к перечисленным выше результам. Поэтому рекомендуется при малейших подозрениях провести диагностику, а при выявлении неисправности заменить лямбда-зонд.

Для диагностики лямбда-зонда подсоедините осциллографический щуп мотортестера к сигнальному выводу датчика. Выберите режим работы мотортестера - лямбда-зонд, развертки У -2 В, Х -3-30 сек., нажмите кнопку пуск.

Внимание! Проверку работы датчика содержания кислорода в выхлопных газах следует проводить на прогретом двигателе и частоте вращения коленвала примерно 2000 об/мин. Длительная работа на минимальных оборотах холостого хода может вызвать остывание лямбда-зонда и как следствие неправильную его работу.

Необходимо проконтролировать следующие параметры: минимальное значение напряжения, максимальное значение напряжения, среднее значение напряжения и длительность фронта импульса. Эти значения должны быть следующими: минимальное значение напряжения - 0.04 - 0.2 В, максимальное значение напряжения - 0.8 - 1.0 В, длительность фронта - не более 150 mc. Выход параметров за эти значения говорит о неисправности лямбда-зонда. Среднее значение напряжение должно быть приблизительно 0.45 В. Отклонение от этого значения говорит о неправильной регулировке СО или о подсосе воздуха или о засоренности форсунок и т.д.

На что менять? Самое лучшее - это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив жигулевский датчик от фирмы Bosch за 20-30$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 80-100$ и работать он будет ничуть не хуже.

В заключение необходимо отметить, что датчик содержания кислорода в выхлопных газах устанавливается, как правило, в паре с нейтрализатором. Многие автовладельцы считают, что они взаимосвязаны функционально и могут работать только в паре. Однако это не совсем так. В большинстве автомобилей лямбда-зонд установлен в выхлопном тракте до нейтрализатора. В этом случае нейтрализатор не может влиять на работу датчика, хотя обратная зависимость есть и заключается в том,чтобы система впрыска топлива регулировала топливную смесь не переобогащая ее, таким образом продлевая срок службы нейтрализатора.

Некоторые автовладельцы самостоятельно заменяют вышедший из строя нейтрализаторо на резонатор и отключают лямбда-зонд. В этом случае ECU работает по усредненным значениям и не может обеспечить оптимального приготовления состава топливной смеси. Кроме того, добиться низкого уровня содержания СО в выхлопных газах на таких автомобилях бывает весьма проблематично. Часто в этих случаях после отключения аккумулятора работа двигателя становится неустойчивой и не всегда оптимизируется даже после значительного пробега автомобиля, т.к. не во всех ECU есть система коррекции режимов сохраняемых в оперативной памяти и, при отключении питания, ECU теряет эти значения. Восстановление этих значений порой может дорого стоить.

Если вы решили заменить нейтрализатор на резонатор или просто его удалить, не стоит отключать лямбда-зонд, а если и он вышел из строя, то установите новый датчик.

В автомобилях где лямбда-зонд установлен на нейтрализаторе ,дело обстоит еще сложнее, т.к. лямбда-зонд контролирует уже очищенный выхлоп. В этом случае, если удален нейтрализатор (даже если сохранен лямбда-зонд), добиться оптимальной работы двигателя бывает достаточно трудно, т.к. программа ECU может быть не рассчитана на более грязный выхлоп и часто воспринимает это как неисправность лямбда-зонда.

(с)

ДИАГНОСТИРУЕМ И МЕНЯЕМ ЛЯМБДА-ЗОНД

В современном автомобиле лямбда-зонд и катализатор - неразлучная парочка. Умерший лямбда-зонд вынуждает работать не по правилам катализатор и автомобиль становится не только экологически грязным но и не в меру прожорливым.Что происходит с лямбда-зондом на автомобиле, на что еще влияет лямбда-зонд, как его проверить, когда и как менять - об этом и пойдет речь в данной статье, адресованной тем, кто ездит на современном автомобиле и тем, кто его обслуживает.

Сначала коротко о самом названии зонда. Лямбда-зонд, ? - зонд, датчик О2, датчик концентрации кислорода, датчик кислорода,lambda-sensor - эти все названия в различных источниках информации об одном и том же - предмете нашего разговора. В мировой практике для оценки состава топливо - воздушной смеси используют коэффициент (обозначается буквой греческого алфавита ? (ламбда), равный отношению количества воздуха поступившего в цилиндры к количеству теоретически необходимого воздуха для полного сгорания поступившего туда топлива. Если ?=1 то смесь принято называть стехиометрической и на одну часть топлива (по массе) для его полного сгорания должно приходиться 14,7 частей воздуха (также по массе). Полное сгорание топлива позволяет получить необходимую топливную экономичность двигателя, а каталитический нейтрализатор отработавших газов может максимально эффективно обезвредить наиболее вредные компоненты выхлопных газов (СО,СН,NОx). Если ?1 - избыток кислорода, смесь будет бедной. Из всей этой теории для дальнейшего понимания излагаемых вопросов нужно запомнить два момента - лямбда-зонд выдает максимальный выходной сигнал когда смесь богатая и минимальный когда смесь бедная. Контроллер управления двигателем, получая эту информацию, корректирует время впрыска топлива форсунками для поддержания состава смеси близким к стехиометрическому. Рассматривать будем лямбда - зонды, которые устанавливаются на бензиновые двигатели (инжекторные и карбюраторные) т.к. лямбда-зонды на дизельных двигателях только начинают внедряться и пока не получили широкого распространения.

По принципу действия лямбда-зонды (в дальнейшем по тексту - датчики) бывают двух типов. Первый тип (имеющий наибольшее распространение) имеет чувствительный элемент из керамики на основе диоксида циркония. По сути это твердоэлектролитный источник напряжения, который в зависимости от соотношения кислорода в отработавших газах и атмосферном воздухе создает разность потенциалов между двух платиновых электродов, напыленных на его внутреннюю и внешнюю поверхности. Второй тип - резистивный, где чувствительный элемент из оксида титана. По сути это полупроводниковый элемент, который изменяет свою проводимость в зависимости от количества кислорода в отработавших газах. Внутреннее устройство датчиков рассматривать не будем. Ограничимся внешними конструктивными особенностями к которым придется обращаться в дальнейшем. Датчики бывают одно, двух, трех и четырехпроводные и соответственно с таким же количеством штырьков в разъеме для подключения. В датчике с одним проводом этот же провод и является сигнальным. В качестве второго провода используется масса автомобиля. В датчике с двумя проводами вместо массы используется отдельный провод. В датчике с тремя проводами один провод является сигнальным, в качестве второго используется масса автомобиля, по двум другим подается питание 12 вольт на элемент подогрева датчика. В датчике с четырьмя проводами два провода являются сигнальными, по двум другим подается питание 12 вольт на элемент подогрева. Одно и двухпроводные датчики (без подогрева) всегда устанавливаются в выпускном коллекторе как можно ближе к двигателю. Объясняется это тем, что сигнал на выходе появляется только тогда, когда температура чувствительного элемента станет не менее 350?С и чтобы датчик быстрее вступил в работу он должен быстрее прогреться. Трех и четырехпроводные датчики устанавливаются перед катализатором (на расстоянии 100…150 мм), иногда и в корпусе катализатора, а иногда одновременно перед катализатором и за катализатором. Датчик после катализатора используется в системе бортовой диагностики для контроля исправности катализатора и для более точной коррекции состава смеси. Датчики имеют неразборную конструкцию и не требуют обслуживания в процессе эксплуатации. Ресурс датчика - до 100 000 км. пробега автомобиля при условии, что он не подвергался воздействию нештатных факторов, которые могут вывести его из строя при любом пробеге. Здесь необходимо обратить внимание на два момента. Есть внешние факторы, которые приводят к искажению выходных сигналов за счет необратимых процессов в чувствительном элементе датчика и есть внешние факторы, которые искажают выходные сигналы абсолютно исправных датчиков. На чувствительный элемент датчика влияют компоненты топлива и герметиков, применяемых при ремонте. Отравиться и потерять активность датчик может от одной заправки бензобака этилированным бензином, в котором содержатся соединения свинца (Рb), а также кремнием (Si), входящим в состав силиконовых герметиков различного назначения. В первом случае при богатой смеси выходной сигнал будет заниженного уровня, а время перехода сигнала от минимального значения до максимального завышенным, т.е. датчик становится как бы вялым. Во втором случае при бедной смеси выходной сигнал и время переключения будут завышенными. В обоих случаях коррекция времени впрыска топлива будет идти по ложным сигналам, либо система лямбда-регулирования исключит датчик из работы в контуре обратной связи. Если перед местом установки датчика имеется негерметичность выпускного коллектора (трещина в коллекторе, прогоревшая прокладка), то исправный датчик будет регистрировать либо бедную смесь, либо сигнал вообще будет отсутствовать, и контроллер будет ложно увеличивать подачу топлива. При пропуске воспламенения смеси в цилиндрах (некачественные свечи, забитые форсунки) не вступивший в реакцию горения кислород вместе с топливом поступает в выпускной коллектор где датчик регистрирует бедную смесь и контроллер опять же будет увеличивать подачу топлива. Попадание топлива на датчик как указано выше, а также при многократных и безуспешных пусках двигателя (и особенно при пуске с буксира) не способствует долголетию датчика. Если после этого не произошел перегрев датчика, то может произойти хлопок в выпускном тракте и датчик может получить механические повреждения (трещины в керамике, нарушения контактов).

Работоспособность датчика необходимо регулярно проверять (каждые 30 000 км.), а сам датчик менять (через 100 000 км.). Это рекомендации производителей датчиков. Что происходит на самом деле в реальной жизни? Автору статьи не приходилось встречаться с ситуацией, когда кто-либо в качестве профилактики обращался бы с просьбой проверки датчика и тем более его замены через указанный интервал пробега. У всех возникает вопрос либо тогда, когда после пуска холодного двигателя через 2…2,5 мин. загорается индикатор Check engine, либо на определенных режимах работы двигателя этот индикатор то загорается то гаснет, либо заметно возрастает расход топлива. Нередко встречаются и случаи, когда из выхлопной трубы валит черный дым , электроды свечей покрываются черным лохматым нагаром, расход топлива возрастает до 50 % против 15…20 % в большинстве случаев при отказе датчика. В любом случае отказавший датчик нарушает работу двигателя на холостом ходу, меняется динамика движения автомобиля, ухудшается холодный пуск двигателя за счет шунтирования электродов свечей нагаром. Обильный нагар в цилиндрах закоксовывает компрессионные кольца и они не прилегают к зеркалу цилиндра, что приводит к снижению компрессии. Иногда разница по цилиндрам достигает 5…6 кгссм?. Через образовавшиеся зазоры газы прорываются в картер двигателя и отравляют масло, а при длительном и безуспешном пуске холодного двигателя уровень масла может увеличиться в 1,5..2 раза. и разбираться в причинах неудавшегося пуска двигателя приходится только после замены масла и масляного фильтра. Несгоревшее в цилиндрах топливо смывает масляную пленку с зеркала цилиндра и идет сухое трение и износ пары кольцо-цилиндр, что приводит к сокращению ресурса двигателя. Из всего вышесказанного следует, что датчик не такая простая и безобидная штучка как может показаться на первый взгляд, т.к. его отказ влечет за собой довольно серьезные последствия.

Для объективной оценки состояния датчика необходимо точно знать минимальное, среднее и максимальное значения выходного сигнала, а также время перехода сигнала от минимального до максимального значения (длительность фронта сигнала в миллисекундах). Поэтому гаражные методы диагностики с помощью стрелочного вольтметра, цифрового мультиметра и даже бортовой системы самодиагностики (по кодам вспышек индикатора Check engine) малопригодны для принятия решения о замене датчика по следующим причинам. С помощью стрелочного прибора (из-за инерционности стрелки) можно определить по колебаниям стрелки только то, что сигнал изменяется. Немного больше информации дает цифровой мультиметр, показывающий среднее значение выходного сигнала. Но здесь тоже может быть неоднозначность. Например, если прибор показывает 0,45 вольт, то может быть неисправным датчик, а может и исправный датчик иметь одинаковые амплитуды максимального и минимального сигналов относительно среднего значения (симметричный сигнал). Если показания более 0,55 вольт, то можно говорить о том, что по каким-то причинам смесь богатая (неисправен регулятор давления топлива и давление в системе впрыска завышенное, неисправен расходомер воздуха и др.). Если показания менее 0,35 вольт, то это признак бедной смеси (это может быть из-за отсутствия питания на элементе подогрева датчика, трещины в выпускном коллекторе и др.) хотя фактически смесь может быть богатой. Если применяемый мультиметр имеет режим определения максимального и минимального значений измеряемого сигнала, то результаты измерений будут более информативными и при соответствующем навыке можно более точно определить состояние датчика. Нельзя однозначно положиться и на информацию, полученную по результатам считывания кодов неисправностей с помощью бортовой системы самодиагностики, - можно ошибочно заменить исправный датчик. Допустим, что сосчитан код 13 , который расшифровывается как низкое значение сигнала датчика кислорода. Низкое значение сигнала будет по ряду причин (см. выше), а что на самом деле - бедная смесь, неисправен датчик, не подается питание на элемент подогрева или трещина в коллекторе? Здесь- нужны дополнительные измерения. На многих автомобилях (включая ВАЗ-2110 и его модификации) функция ручного считывания кодов неисправностей не предусмотрена - нужен специализированный сканер. Что же остается для инструментального контроля? Это специальные тестеры для диагностики лямбда-зондов, которые через переходной кабель включаются между датчиком и контроллером управления двигателем, специальные сканеры, которые подключаются к диагностической колодке автомобиля. Процедуру диагностики датчика с помощью этих приборов рассматривать не будем, она подробно изложена в руководствах по эксплуатации на эти приборы. Рассмотрим наиболее доступный и эффективный осциллографический метод с помощью мотор-тестера (который, как правило, имеет режим проверки осциллограм различных напряжений) или с помощью обычного осциллографа. Измерительный щуп прибора нужно подключить к сигнальному проводу датчика (как правило, это черный провод), серый - это масса датчика, а два белых - это питание 12 вольт на элемент подогрева. Для случая исправного датчика на прогретом двигателе в режиме холостого хода на экране прибора будут видны равномерные, близкие к синусоиде колебания с частотой 1…5 Гц. с минимальным значением сигнала 0,1 вольт, максимальным 0,9 вольт, вокруг среднего значения 0,45 вольт с длительностью фронтов сигнала не более 250 миллисекунд. Такой же сигнал (только с большей частотой) должен наблюдаться и при повышенных оборотах двигателя. Все вышесказанное относится к датчику, установленному перед катализатором. Сигнал на датчике, установленном после катализатора, (при исправном катализаторе) будет близок к прямой линии примерно на уровне 0,5…0,6 вольт. Если сигнал переменный и близок по форме к сигналам датчика перед катализатором, то катализатор неисправный. Если диагностируется титановый датчик, установленный перед катализатором, то уровень выходного сигнала будет изменяться в диапазоне 0,2…4,5 вольт. и с более крутыми фронтами. Если у циркониевого датчика фронт сигнала превышает 350 мсек., сигнал низкого уровня более 0,2 вольт, а сигнал высокого уровня менее 0,8 вольт - есть повод задуматься о предстоящей замене датчика. Какие наиболее характерные случаи встречаются при диагностике датчиков? Встречаются случаи (почему-то больше на автомобилях FORD-SCORPIO и FORD-SIERRA) когда выходной сигнал сидит на пьедестале от 1,5 до 3,5…4,5 вольт. Происходит это видимо по причине появления паразитной утечки части напряжения с элемента подогрева на чувствительный элемент датчика. В таком случае (чтобы не менять датчик) можно дополнительным проводом серый провод датчика соединить с массой автомобиля и датчик сможет работать дальше. Встречаются случаи, когда выходной сигнал висит на максимуме или на минимуме, причем в одних случаях отзывается на резкое нажатие на педаль дроссельной заслонки, а в других случаях нет. О некоторых возможных причинах зависания уже говорилось выше. Иногда сигнал можно заставить колебаться регулировкой винта на расходомере воздуха или на дозаторе-распределителе топлива (в системах впрыска K-J и KE-J), а иногда причину можно установить только проверив все датчики, задействованные в управлении двигателем, включая и рабочее давление в системе впрыска топлива.

Процедуре установки нового датчика предшествует снятие старого. Старый датчик необходимо осмотреть. Обычно он покрыт черным налетом. Темно-коричневый налет говорит о том, что в выхлопных газах присутствует масло, белые отложения появляются при отравлении датчика кремнием или антифризом и чтобы продлить жизнь новому датчику, необходимо устранить указанные причины. Что можно ставить взамен снятого датчика? Понятно, что нужно ставить такой же и с таким каталожным номером, указанным на корпусе. Можно установить и другой аналогичный от другой модели автомобиля, имеющий одинаковый разъем для подключения. Можно вместо однопроводного установить 3-х или 4-х проводный датчик, но при этом обязательно нужно организовать подачу питания 12 вольт на элемент подогрева. Для этого потребуется стандартное реле с одной группой контактов на замыкание, наконечники, предохранитель и провода. Большинство датчиков имеет присоединительную резьбу М18 х1,5. Исключение составляют некоторые автомобили японского производства, где датчик имеет фланец для крепления. При замене такого датчика дополнительно потребуется переходной фланец с двумя отверстиями диаметром 9 мм. с межцентровым расстоянием 45 мм. и центральным отверстием М18 х1,5. Если есть желание сэкономить кругленькую сумму, то вместо оригинального датчика можно установить датчик BOSCH 0 258 005 133 (устанавливается на инжекторные автомобили ВАЗ-2110). В этом случае на новый датчик придется переставлять разъем от старого датчика. Здесь есть несколько пожеланий. Провода нужно отрезать не на одном уровне, а ступеньками т.к. это в дальнейшем облегчит изоляцию мест пайки, уменьшит вероятность короткого замыкания между проводами и даст возможность одеть на провода штатный термостойкий чулок. Если меняется 4-х контактный разъем на 4-х контактный то здесь все понятно - нужно соединять провода с одинаковым цветом (обычно это черный, серый и два белых). Если старый разъем был 3-х контактным, без серого провода, то серый провод в четырехпроводном датчике нужно соединить с одним из белых в 3-х контактном разъеме, который выходит на массу автомобиля. Нельзя вместо трех и четырехпроводных датчиков устанавливать однопроводные, а также вместо циркониевого титановый и наоборот. Перед установкой датчика на резьбу необходимо нанести антипригарную смазку, для одно и трехпроводных датчиков - токопроводящую смазку, плотно закрутить и проверить по контролируемым параметрам как было сказано выше.

(с)

Принцип работы лямбда-зонда

Посмотреть еще на тему Двигатель, Топливная система, Охлаждение

Информация по двигателям БМВ а так же по всему, что с этим связано.

  • Снимаем бензобак на E34

    Описание действий для снятия бензобака на е34

  • Ручная регулировка объема засасываемого воздуха на М20

    Одна такая интересная мелочь, ее, наверное, все уже давно знают...но вдруг нет? :)

  • Про лямбду и перешивку мозгов.

    Про лямбду и перешивку мозгов на безкатализаторный режим. Или как удалить лямбду на БМВ.

  • Определение производителя печки по косвенным признакам.

    Как определить производителя печки, не снимая ее

  • Ремонт датчика положения руля E46, E39, E53

    Ремонтируем датчик оборотов рулевого колеса на примере BMW E53

  • Недостатки BMW X5 Е70 дорестайлинг

    Обзор самых распространенных недостатков BMW X5 в кузове Е70 дорестайлинг

  • Двигатель BMW M42

    Информация и технические характеристики четырех цилиндрового двигателя BMW M42 объемом 1.8 литра

  • Двигатель BMW M40

    Информация о 4-х цилиндровом двигателе БМВ М40, технические параметры, новшества, и недочеты.

  • Коды красок BMW

    Коды красок по каталогу БМВ с названием цвета

  • Замена масла в безщуповых АКПП 5НР18/24/30

    Описание процесса замены масла в автоматической коробке передач АКПП BMW 5НР18, 5НР24, 5НР30

  • Прокачка системы охлаждения

    Как удалить воздух из системы охлаждения двигателя

  • Прокачиваем тормоза

    Описание действий для удаления воздуха из тормозной системы

www.bmwstyle.ru

Замена датчика кислорода, лямбда-зонд, инструкция

Срок службы датчиков кислорода (лямбда-зонд) составляет в среднем 50-80 тыс. км. Иногда эти датчики выходят из строя раньше срока, при этом появляются ошибки и повышают расход топлива. В этой статье мы расскажем как найти все 4 кислородных датчика и заменить их.

  • Не забывайте — работы производить только с холодным двигателем и выхлопной системой.
  • Датчики кислорода очень хрупкие, при падении могут повредиться.
  • Кроме того, наконечник датчика должен быть чистым при замене.

Кислородные датчики располагаются в банках, которые относятся к цилиндрам по номерам датчиков. Банк1 или В1 относится к цилиндрам 1-3. Банк 2 или B2 относится к цилиндрам 4-6. Датчик 1 или S1 относится к датчику перед каталитическим нейтрализатором. Датчик 2 или S2 относится к датчику после каталитического нейтрализатора.

Датчик1 банка1 показан зеленой стрелкой. Датчик1 банка2, желтая стрелка, но на этой фотографии трудно его увидеть. Датчик находится под жгутом проводов зажигания.

Датчик2 банка1 — зеленая стрелка. Датчик 2 банк 2 — желтая стрелка. Датчики кислорода расположены в выпускном коллекторе.

Замена датчиков перед каталитическим нейтрализатором

Снимите защитные крышки двигателя. Найдите электрические разъемы датчика кислорода на правой стороне двигателя над выпускным коллектором, как показано на первой фотографии.

Маркируйте фишки разьемов во время замены, либо меняйте один датчик за раз, чтобы не перепутать.

Затем отсоедините электрический разъем датчика кислорода, который вы меняете. Сначала снимите разъем с монтажного кронштейна, потянув вверх. После выключения отсоедините электрический разъем, нажать на фиксатор и вытащить его.

Установите новый датчик кислорода и затяните его. Затем отрегулируйте жгут проводов и подключите электрический разъем. Повторите, если заменить оба датчика. Затем соберите крышки двигателя и очистите коды неисправностей двигателя с помощью диагностического прибора BMW.

Замена датчиков после каталитического нейтрализатора

Кислородные датчики расположены в выхлопе, за каталитическими преобразователями. Для начала работы снимите защитный экран трансмиссии.

Найдите места подключения датчика кислорода, они установлены на кронштейне внизу корпуса коробки передач. Датчики кислорода после катализатора находятся в изоляционной фольге.

 

данная инструкция подходит для автомобилей БМВ 3 серии [E90/E91] (2006-2011 годов, Sedan/Wagon)

bmw-guide.ru

Обманка лямбда зонда БМВ: правильная установка

Лямбда зонд впервые начали устанавливать на территории Европейского союза в 2000-х годах, когда ввели стандарт Евро–2 для всех типов двигателей. На законодательном уровне государство обязало автомобильных производителей приводить силовые агрегаты в соответствие с установленными нормами.

Каждый последующий выпуск нового поколения моторов требовал установки дополнительного оборудования, чтобы снижать уровень токсичности выхлопных газов. Например, после введения Евро–5 все силовые установки, независимо от типа транспорта, дополнительно оборудованы бачком с мочевиной «AdBlue». Горючая смесь при всасывании в камеру сгорания смешивается с мочевиной, тем самым снижается уровень токсичности, повышается коэффициент сгорания смеси. Наряду с мочевиной устанавливались модернизированные катализаторы и датчики кислорода. В зависимости от комплектации автомобиля и его характеристик, штатное число катализаторов и лямбда зондов варьировалось. На большинстве марок установлено по одному, но немецкие и японские производители предпочитают несколько. Наглядный тому пример БМВ Е53, где два лямбды зонда. Но как только машина пересекает границу России и стран СНГ и эксплуатируется там на постоянной основе, начинается множество проблем с выхлопной системой.

Обманка лямбда зонда БМВ Е53

Во многих автомобильных мастерских или СТО вы чаще услышите слова проставка или эмулятор, нежели обманка. Итак, эмулятор кислородного датчика представляет собой металлический штуцер с внешней и внутренней резьбой на противоположных концах детали. Внешняя — ввинчивается во входное отверстие выхлопных газов, внутренняя — служит для вкручивания в неё настоящего датчика кислорода. По сути, проставка — это небольшой металлический штуцер, который призван увеличить расстояние между датчиком и входным отверстием для потока газов.

Принцип действия эмулятора или обманка лямбда зонда BMW

Итак, после того как поток раскалённых выхлопных газов вышел с камеры сгорания, он направляется в выхлопной коллектор, где расположен катализатор и датчик кислорода. Часть газов проникает в отверстие (всего 0,2 мм), начинается процесс сканирования воздушной смеси на предмет её содержания. Если состав будет превышать допустимые нормы, то бортовой компьютер выдаст ошибку о наличии поломки в системе выхлопов. В противном случае, индикатор погаснет после запуска, сигнализируя о том, что всё хорошо.

Применительно для Евросоюза, где качество топлива близко к совершенному, проблем с катализаторами вовсе нет. Чего нельзя сказать о России и странах СНГ. Топливо и его качество играют ключевую роль при определении работоспособности узла выхлопной системы. Чем оно хуже, тем короче срок эксплуатации, и наоборот. Устанавливается обманка в то самое отверстие, куда и датчик кислорода.

Поможет обманка на лямбда зонд BMW E53

Многие автовладельцы, не желающие часто проводить профилактику и замену катализаторов, принимают решение о замене катализаторов пламегасителями. Решение — правильное, особенно, когда речь идёт об использовании технического средства на постоянной основе на территории России и стран СНГ. Но не все знают, что вместе с этим нужно будет заменить лямбда зонд, так как в последующем он перестанет корректно работать, и бортовой компьютер будет выдавать неисправность.

Собственники BMW E53 часто сталкиваются с такой проблемой, как высвечивание ошибки «Check Engine» на центральной панели приборов. Это означает, что выявлена неисправность в работе силового агрегата. Индикатор жёлтого цвета. В некоторых случаях может высвечиваться ошибка под кодами: P0420, P0430, P0422, 0420, 0422, 16804, — это одно и то же. В переводе на простой человеческий язык это означает недостаточное количество кислорода или неполное расщепление выхлопных газов в катализаторе. Устраняется такая поломка путём замены катализатора новым или пламегасителем и вкручиванием обманки.

Признаки неисправности обманки на лямбда зонд BMW E53

На центральной панельной доске мерцает диод жёлтого цвета, оповещающий об ошибке. На начальной стадии поломки он мерцает, при ухудшении ситуации и развитии поломки начинает гореть на постоянной основе. Устранить неполадку можно путём обращения в ремонтную мастерскую для проведения починки.

Важно: категорически не рекомендовано проводить диагностику и ремонт самостоятельно, так как, не имея должного опыта, можно только навредить и усугубить ситуацию.

Замена лямбда зонда на обманку

  1. Любые работы начинаются с того, что проводится полноценная диагностика технического средства. Для этого мастер подключает ряд цифровых датчиков к основным узлам автомобиля, запускает мотор, начинает тестирование на разных оборотах.
  2. Сканеры считывают данные, в режиме «онлайн» передают их на центральный монитор оборудования. Мастер, проводя анализ, принимает решение об исправности того или иного узла, необходимости проведения замены.
  3. После того как заменили штатный катализатор пламегасителем, приступаем к эмулятору датчика.
  4. Выкручиваем рожковым ключом сам датчик кислорода из пламегасителя, ввинчиваем в это же отверстие штуцер – эмулятор. Во внутреннюю резьбу самого штуцера вкручиваем кислородный датчик.
  5. Аналогичная процедура проводится с противоположной стороны, так как в модели BMW E53 установлено два катализатора (пламегасителя) и два лямбда зонда, по одному с каждой стороны выхлопной трубы.
  6. Далее следует стандартная процедура – запуск мотора машины, тестирование, проверка утечки газов, подтяжка болтов и хомутов, при необходимости.
  7. Подготовка машины к сдаче заказчику.

Важно: после проведения полной установки до момента первого пробного запуска мотора важно провести сброс данных центрального блока управления. В противном случае сигнал ошибки будет систематически гореть после старта мотора. Для сброса нужно специальным устройством перепрошить бортовой компьютер до стандартов Евро–2, тогда незначительное повышение продуктов отработки в выхлопном коллекторе не будет расцениваться как критическое, а блок не будет сигнализировать об ошибке.

Некоторые советы по уходу за эмулятором

Прежде всего, нужно плотно закрутить штуцер в посадочное гнездо, так как малейшие зазоры приведут к стравливанию газового потока и извещению бортовым компьютером об ошибке.

Категорически не рекомендовано менять только один эмулятор без катализатора BMW E53. При такой установке высвечивание ошибки «Check Engine» водителю обеспечено.

Старайтесь систематически заправлять только качественное и чистое топливо в бак автомобиля. От состава горючей смеси зависит многое, начиная от динамики и потребления топлива, заканчивая длительным сроком эксплуатации некоторых агрегатов.

nevaglush.spb.ru

Катализатор и лямбда зонд на БМВ

Автосервис FKTAuto с 1995 года занимается решением проблем катализаторов, пламегасителей, глушителей и гофр любых автомобилей, в том числе и моделей концерна BMW.

Катализатор или каталитический конвертер-нейтрализатор является сменной деталью со сроком службы в 150 000 км. Срок довольно большой, но даже этот элемент не защищен от преждевременного выхода из строя. Случается, что у только-что купленной машины из салона, начинает барахлить мотор, и львиная доля случаев - эта поломка связана именно с катализатором.

Существует несколько вариантов решения данной проблемы:

1. Замена катализатора на оригинальный катализатор у вашего дилера. К сожалению, цены на оригинальные катализаторы довольно высоки, учитывая отсутствие гарантии на них.

2. Замена катализатора на универсальный катализатор. Хороший вариант, если вы хотите сохранить свой автомобиль экологически безопасным для окружающей среды.

3. Замена катализатора на пламегаситель. Это еще более бюджетный вариант, его предпочитают автовладельцы, не являющиеся поклонниками сохранения окружающей среды за счет своего кошелька.

4. Удаление катализатора и вставка прямой трубы. Этот вариант не рекомендуется, т.к. нарушает работу выхлопной системы, усиливает нагрузку на резонатор, увеличивает износ системы.

Пламегасители для BMW

При замене катализатора на пламегаситель можно использовать как штатную его версию, так и индивидуальную. Последнее собирается на базе корпуса первичного катализатора автомобиля. Автомеханики называют этот способ «фаршировка». Суть его в том, что пламегаситель будет закрыт родным корпусом катализатора и только хозяин авто будет знать о том, что же скрывается в этом корпусе.

Обманка или прошивка?

Есть несколько способов обмануть задние лямбда зонды после удаления катов. Это «механическая обманка» — ограничивают поступление газов к лямбде (например отдалив ее трубкой от глушителя). Электронная обманка — вместо лямбды ставятся электронные коробочки, создающие видимость работы лямбды. Третий вариант — поменять прошивку, отключив опрос лямбд. 

По всем этим вопросам вы можете проконсультироваться с нашими специалистами и выбрать наиболее подходящий для вашей модели вариант решения проблемы катализатора.

Обманка лямбда-зонда на БМВ 

Обманки делятся на два вида: механические и электрические с микросхемой. Подробно о них можно почитать в разделе лямбда-зонд (обманки).

Механическая обманка лямбды на БМВ 

При этот способе используют механическую деталь (в виде трубки), изготовленную из тепло-устойчивой бронзы или стали, сделанную под конкретный автомобиль. Внутренности детали просверливают тонкое отверстие, через него к лямбде будут поступать выхлопные газы. (чем меньше отверстие, тем меньше будет поступать газов) Принцип работы механической обманки довольно прост. Величина отверстия ограничивает поступление газов к лямбде, показатели вредных веществ снижаются, лябмда выдает правильную синусоиду сигнала, и блок управления двигателем воспринимает ее работу как правильную.

Механическая обманка мини катализатор для БМВ 

Мини катализатор, по сути – это улучшенная версия предыдущей механической обманки. Если там изменение подачи сигнала с лябды подбирали с помощью изменения величины отверстия и длины самой детали (т.е. удаленности датчика от выхлопного тракта). То тут изначально сделали большое отверстие, и засунули туда кусочек настоящего катализатора, только маленький… Соответственно стоимость намного ниже, чем установить полностью новый катализатор, а лямбда видит очищенные газы, какие она и должна видеть.

Перепрошивка ЭБУ БМВ 

Перепрошивка управляющего блока – также достаточно эффективное решение, при котором кислородный датчик удаляется полностью, а в программу вносятся необходимые изменения или она вовсе меняется на новую. Стоит заметить, что подобная работа требует наличия определённых знаний и квалификации, а её неправильное выполнение может привести к самым непредсказуемым последствиям.

Данный метод заключается в полной перепрошивке управляющего блока автомобиля, кислородный датчик полностью удаляется из схемы работы двигателя. Программа работы двигателя меняется на новую, эту перепрошивку можно совместить например с программной повышения мощности авто. Метод очень хороший, один раз удалив лямбду программно, можно забыть о ее замене навсегда.

Эмулятор лямбда зонда БМВ 

Эмулятор лямбда зонда – это обманки электронного типа. Это сложные электронные схемы, которые позволяют решить практически любые проблемы с кислородным датчиком. Эмулятор – это не большое устройство со своим микропроцессором, и позволяет подстраивать поступающий сигнал в правильный, т.е. такой, при котором ЭБУ двигателя думает, что катализатор исправен. Обманки бывают как очень простые, так и сложные.
1' E82 eDrive Купе 1' E82 Купе 1' E88 Кабриолет 1500-2000CS Седан 1502-2002tii Седан 2' F22 Купе 2.5CS-3.0CSL Купе 2500-3.3Li Седан 3' E21 Седан 3' E30 2-дверный 3' E30 4-дверный 3' E30 Кабриолет 3' E36 Compact 3' E36 Кабриолет 3' E36 Купе 3' E36 Седан 3' E46 Кабриолет 3' E46 Купе 3' E46 Седан 3' E46 Универсал 3' E90 LCI Седан 3' E90 Седан 3' E91 LCI Универсал 3' E91 Универсал 3' E92 LCI Купе 3' E92 Купе 3' E93 LCI Кабриолет 3' E93 Кабриолет 3' F30 Седан 3' F31 Универсал 3' F34 GT GT 4' F32 Купе 4' F33 Кабриолет 5' E12 Седан 5' E28 Седан 5' E34 Седан 5' E34 Универсал 5' E39 Седан 5' E39 Универсал 5' E60 LCI Седан 5' E60 Седан 5' E61 LCI Универсал 5' E61 Универсал 5' F07 GT LCI GT 5' F07 GT GT 5' F10 LCI Седан 5' F10 Седан 6' E24 Купе 6' E63 LCI Купе 6' E63 Купе 6' E64 LCI Кабриолет 6' E64 Кабриолет 6' F06 GC GC 6' F12 Кабриолет 6' F13 Купе 7' E23 Седан 7' E32 Седан 7' E38 Седан 7' E65 Седан 7' E66 Седан 7' F01 LCI Седан 7' F01 Седан 7' F02 LCI Седан 7' F02 Седан 7' F04 Hyb Седан 700 Купе 700 Седан 8' E31 Купе Isetta Седан X1 E84 SAV X3 E83 LCI SAV X3 E83 SAV X3 F25 SAV X5 E53 SAV X5 E70 LCI SAV X5 E70 SAV X5 F15 SAV X6 E71 SAC X6 E72 Hyb SAC Z3 E36 Купе Z3 E36 Роадстер Z4 E85 Роадстер Z4 E86 Купе Z4 E89 Роадстер Z8 E52 Роадстер
RSS

www.fktauto.ru

Обманка лямбда-зонда BMW X5 (e53/e70), e39/e60 и e46/e90

Установка обманки лямбда-зонда в Москве!

Ремонт в день обращения, низкие цены и гарантия на работу!

Звоните: +7 (495) 968-32-29

Обманка лямбда-зонда — это деталь, которая устанавливается на второй лямбда-зонд для того, чтобы он подавал сигнал идентичный тому, который бывает с исправным катализатором. Иными словами - установка обманки лямбда-зонда является вынужденной мерой для того, чтобы заглушить сигнал ошибки (P0420 - P0430). А эти ошибки всегда появляются в следующих случаях:

  • произведено удаление катализатора;
  • катализатор заменен на пламегаситель, что аналогично предыдущему пункту;
  • машину нужно продать, но катализатор "сдох" и горит ошибка.

Обманки лямбда-зонда для BMW бывают механическими или электронными. Механические дешевле, но срабатывают они только на следующих модельных рядах и только в случае, если машина выпущена для европейского рынка: e81/e87, e46/e90, e39/e60 и e38/e65.

Если у Вас "американец" или машина в F-кузове (F10, F20, F30, F01 ...), то корректно работать будет только электронная обманка лямбда-зонда. Многие нечистые на руку автосервисы будут обещать Вам 90% или 95% гарантию на работу с механической обманкой. Действительно, механическая обманка выгоднее, но это 100% обман! Нельзя давать гарантию в 90% - машина не живой человек, она либо работает либо нет. И в этих автосервисах это отлично понимают и закладывают себе базу для того, чтобы потом легально "отфутболить" Вас на прошивку. В итоге все обойдется гораздо дороже.

Обманка лямбда-зонда BMW e46, e90

Как уже указывалось выше, на эти машины можно ставить механические обманки. Для "американцев" придется ставить электронные. Как альтернативный вариант можно сразу делать прошивку на Евро-2. В последнем случае не потребуется замена задних лямбда-зондов, если они тоже уже не работают.

Обманка лямбда-зонда BMW e39, e60

Все, что написано выше для BMW 3-er справедливо и для 5-er. Приезжайте - прочитаем ошибки и если они по катализатору или лямбда-зонду, то сделаем ремонт.

Обманка лямбда-зонда BMW e38, e65

Для флагманских "семерок" у нас всегда есть специальные предложения на установку обманок лямбда-зонда и замену самих кислородных датчиков.

Обманка лямбда-зонда BMW f01, f10, f20, f30

На всех современных БМВ стоят очень сложные "мозги". Чтобы их обмануть, придется ставить электронные обманки. Механические варианты не будут работать правильно и различные ошибки не заставят себя долго ждать.

Обманка лямбда-зонда BMW X6, X5, X3 и X1

Эти машины лучше прошивать на Евро-2, но если Вы боитесь чиповки, то можно ставить электронные обманки. Механические на кроссоверах БМВ не срабатывают.

www.autoplus-msk.ru

Что такое лямбда зонд в машине БМВ

Лямбда зонд. Зачем нужен? Как работает? Где стоит? НАГЛЯДНО!

Троит мотор М52 БМВ е39. Проверка лямбд. Часть 1.

☝ как проверить лямбда зонд без машины

Что такое лямбда зонд. Принцип работы, функции и причины неисправностей

Виды лямбда зондов BOSCH. LS, LSH, LSF, LSU. Лямбда на AEB 1.8T

Простой тест который вам поможет определить неизправность лямбда зонда за 1 минуту.

DeafGear Мастерская.Обслуживания БМВ. Замена лямбда зонд.

Замена лямбда зонда BMW

BMW E36 - отключаем лямбда зонд

Как влияет лямбда зонд на экономичность двигателя

Также смотрите:

  • Адаптивный ксенон BMW
  • Черные BMW с горящими фарами
  • Снятие бампера BMW e81
  • Авария акцент и БМВ
  • Подсветка ручек дверей БМВ е90
  • Как прописать аккумулятор BMW launch
  • Сравнить хонда цивик и БМВ 1
  • Сигнализация метка BMW
  • BMW 135 отзыв
  • BMW подготовка под интернет что это
  • Течет радиатор на БМВ что залить
  • Порог БМВ е87
  • Поколение БМВ тройка
  • БМВ бандиты могут все
  • Размер резины БМВ f20
Главная » Лучшее » Что такое лямбда зонд в машине БМВ

bmwmap.ru

Распиновка лямбда зондов БМВ

Виды лямбда зондов BOSCH. LS, LSH, LSF, LSU. Лямбда на AEB 1.8T

Заменда лямбда зонда на аналог от ВАЗ. BOSCH 0 258 006 537. Датчик кислорода.

Как подключить лямбда зонд с подогревом

Установка разъёма на универсальный лямбда датчик.

Лямбда зонд. Подбор и установка. Замена лямбда зонда. Выхлопная система

Замена лямбда зонда BMW

bmw 520. m54. e60. ошибки по лямбда-зондам.

Схема подключения лямбда зонд VOLKSWAGEN POLO 6N

ОБМАНКА НАГРЕВАТЕЛЯ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА | Ошибка P0036 .

☝ как проверить лямбда зонд без машины

Также смотрите:

  • БМВ е39 освещение задних
  • Когда отчет у БМВ
  • Объем движка БМВ 5 серии
  • Гоночные автомобили БМВ
  • Отзывы БМВ 320d 2008
  • Установка эбу январь на БМВ
  • Как снять задний бампер на БМВ е90 видео
  • Сервопривод зеркала БМВ х3
  • BMW twin power turbo моторное масло
  • Брызговик задний BMW f10
  • Пороги для BMW e36 тюнинг
  • Тюнинг БМВ е39 пленка виниловая
  • BMW стойки dynamic drive
  • Рестайлинг на BMW 7 е38
  • BMW 320 2009 технические характеристики
Главная » Новинки » Распиновка лямбда зондов БМВ

bmwmap.ru